В этой статье мы подробно поговорим о том, как собрать обвязку винтовых свай из деревянного бруса, в частности, вы узнаете:
- Как производить запилы;
- Как состыковать брус в Т-образном перекрестке;
- Какие оголовки винтовых свай лучше использовать;
- Как крепится обвязка.
Обвязка винтовых свай может производиться из разных материалов, по разной методике и технологии (металлическая, деревянная, обвязка из швеллера, уголка или проф. трубы). Деревянная обвязка может производиться как из бруса (как на нашем объекте), так и из пакета досок. Другие примеры строительства на нашем сайте psk39.ru в разделе «Мы построили».
У нас деревянный брус сечением 150х200 мм. Как расположить этот брус? Конечно, в строгом соответствии с проектом. Как правило, разработкой данного документа на предприятии занимается целый проектный отдел. Высота бруса – 200 мм (в таком формате он принимает нагрузку лучше, больше и качественнее), ширина – 150 мм – ширина бруса (так как толщина стены силового каркаса тоже составляет 150 мм).
С каким шагом следует устанавливать винтовые сваи?
Для данного объекта достаточно 12 винтовых свай: 9 под дом и 3 под террасу. В первую очередь, шаг винтовых свай зависит от веса дома и от того, что используется в качестве обвязки. Если в обвязке – брус 150х150 мм, то на нем еще можно построить двухэтажный дом. Но все же рекомендуем вам немного доплатить за 50 мм этого бруса по высоте, чтобы получить более качественную и надежную обвязку.
Перед началом изготовления какой-либо детали, нужно выяснить ее размер в проекте. В нашем проекте длина бруса составляет 6 м. При измерении всегда нужно ставить рулетку на один из краев, ни в коем случае не по центру, потому что не всегда получается поставить рулетку ровно посредине без смещений влево или вправо. Из-за подобных, незначительных на первый взгляд отклонений, могут появиться погрешности.
После того, как замерили брус рулеткой и поставили отметку на 600 мм, берем угольник и очерчиваем по нему все 4 стороны бруса. Затем отторцовываем и отрезаем пилой.
Совет. Если при строительстве каркасных домов нужно сделать четкие замеры, следите за тем, чтобы все карандашные разметки оставались на заготовке.
Для того, чтобы по проекту произвести запил чаши, с помощью угольника отмеряем 150 мм с одной стороны и 150 мм с другой. Дальше 100 мм отмеряем вниз, прикладываем к отторцованному краю угольник и видим 150 мм. Это значит, что торец произведен под прямой угол. Следующая задача – все это выпилить.
Стоит понимать, что даже если вы строго по шаблону в соответствии со всеми замерами произвели запил в брусе, может оказаться так, что его высота на самом деле не 200 мм (как заложено в проекте), а на 5-7 мм больше. В таком случае придется производить подгонку. Убираем нужный брус в сторону, и на площадке отпиливаем на нем лишние 5-7 мм.
Возможные проблемы и способы их устранения
- Пока брус сырой (а мы используем брус естественной влажности), он выглядит достаточно красиво. Но в то же время, на нем уже могут появляться трещины. В этом нет ничего страшного, ведь это живое дерево, а не клееный брус. Если вы хотите идеальное качество без каких-либо дефектов, то лучше всего, конечно же, использовать клееный брус. Когда наш брус высохнет, на нем могут появиться щели шириной до 1 см. Главное, чтобы они не были сквозными. Именно поэтому мы используем оголовки 250х250 для того, чтобы уголок бруса не висел, а опирался на оголовок. Его ребра жесткости не позволяют пластине согнуться. Эта своеобразная «ступенька» и спасает всю ситуацию. Использование оголовка 200х200 менее эффективно, поскольку при погрешности в фундаменте эта ступенька может висеть.
- Погрешность бруса естественной влажности может быть такой, что его попросту невозможно будет вставить в паз. В этом случае края стенки аккуратно подпиливаются бензопилой. Как вариант, чтобы не морочиться в процессе монтажа, можно с самого начала поставить цельный брус и по нему очертить пазы.
- Иногда даже после выравнивания диагонали центр бруса может не совпадать с центром сваи (разница примерно 3-4 см). Это допустимое отклонение, поскольку у нас есть оголовки, которые усилены металлическими косынками. После того, как выровняли диагонали, необходимо зафиксировать углы, иначе они просто разбегутся. Для этого используем сантехнические болты длиной 120 мм, которые с помощью болтоверта, вкручиваем снизу в оголовок.